Vestlige Australiens Dampier Peninsula

Når du er ved din bagkant i en Kimberley-creek, der fumler blandt mangroverødder med en provisorisk metalkrog, håber du, at det er en mudderkrabbe, der biter - og ikke en krokodille. Heldigvis er min guide, Albert Wiggan - traditionel ejer, turismeoperatør og miljøaktivist - også 'mud-crabber' på sit CV, og vi tager hurtigt en middags værdi af disse massivskrotede krebsdyr.

Tilbage på Albert's beach-side blok, vi ruller ud vores swags (bedrolls) og smider krabberne på en åben ild. Under en himmel fuld af stjerner taler Albert om udfordringerne over for håndfuld indfødte turismeoperatører langs Dampier-halvøen. Regionen er et par timers firehjulstræk nord for Broome, i vestlige Australiens fjern nordvest, og har landets højeste koncentration af indfødte turisme operationer, lige fra grundlæggende campingpladser til øko-luksus telt, kamel vandreture til bush tucker tours.

Ud over udfordringerne i enhver opstartsvirksomhed kæmper operatørerne med områdets afsides beliggenhed, manglende service og erhvervserfaring og mellemklanpolitik. Dertil kommer, at den vestlige australske regering vil omdanne regionen til en industrizone og bygge et flydende naturgasanlæg (LNG) på James Price Point.

Som en initieret Bardi-mand og en traditionel ejer med en førskoleundervisning i Perth skal Albert nøje følge linjen mellem tradition og udvikling og stræbe efter at bevare sit folks kulturarv - både kulturelt og fysisk - mens man søger måder at skabe bæredygtige levevilkår på. Politikkens kompleksiteter - black-fella og white-fella - er mind-curdling og jeg er fyldt af beundring for Alberts mod, fasthed og indsigt.

Efter en mave fuld af sød og succulent krabbe og den dybeste af sover, klatrer jeg ombord på Wongai kamel, der tager begrebet "skib af ørkenen" bogstaveligt talt, på vej mod vandet, så snart Lenny O'Meara, operatør af Munget Camel Tours, peger ham mod stranden.

Lenny og hans partner, Jacinta, har lige åbnet Whale Song Café og serverer lækre lette måltider fremstillet af produktionen af ​​den frodigste organiske veggiehave, jeg nogensinde har set. Haven er befrugtet af "udgangen" af kamelerne, i en pænt bæredygtig drift!

Da jeg lægger forsigtigt langs stranden på toppen af ​​Wongai, smelter hans kamelkollega Jerry Hall, der trækker sig hårdt bag mig, blærende øre-røde pindan-klipper og blæser ind i det cerulean hav. Intensiteten af ​​lys og farve sizzle mine retinaer og fremkalde et væld af superlativer - og der er ikke en sjæl i syne.