Hvide sand, vandfald og verdensklasse mad udforske New South Wales

Lyset er bronze, skygger langt, og ved siden af ​​Sydneys mest berømte bygning drikker en masse mennesker på operaen. Herfra er de tæt nok til at se, at operahusets sejl er flisebelagt i et zigzag mønster som fletchings på en pil. Til sin vestlige flank vinger jernbjælkerne i Sydney Harbour Bridge, solid. Beyond, synker den glødende sol mod horisonten.

En af verdens mest karakteristiske bygninger, Sydney Opera House lyser i det tidlige morgenlys © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Disse kan være byens mest genkendelige ikoner, men her er ikke stedet at tage Sydney's puls. For det kender indbyggerne i byerne. I Surry Hills står store viktorianske rækkehus med smedejernsdetaljering ved siden af ​​ombyggede lagre på smalle gader, og regnbueflagge dingle fra balkoner. På Reservoir Street, vinduerne i kaffebaren Single O åbner op til fortovet. Hvert sæde er taget, og en kø slanger ud af døren. En ung kvinde i løbende tøj, telefon til hendes øre, sidder på en skammel, iskoffe i hånden; På gaden venter en mand sin morgen flad hvid, hans renseri foldes over hans arm. Personalet udveksler venlige hilsner med ham; Dette er åbenbart hans morgenritual.

Vintage taxidermy udstillet på sæsonbestemte koncepter i Redfern © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Og ritual er ordet: dette er en by, der behandler livsstil som en religion. Samlet set er Sydneys engangssamlede kvarterer nu hjemsted for populære restauranter, markeder og bagerier. Til Surry Hills sydvest er også Redfern-området stanset gennem dets scrappy ry. "Folk plejede at skyde udenfor butikken, da vi først flyttede her," siger Brian Fitzgerald fra Chee Soon & Fitzgerald, en kunst- og tekstilbutik, der sælger modige stoffer - print fra Finland, geometriske mønstre fra østafrika, elegante japanske blomstermønstre. Det er en anden historie herinde nu: Butikker som denne og nærliggende Seasonal Concepts, en Aladdins hule af vintage ephemera - blandt dem en gryde af silkefjer og en fuldstilet fyldt zebra - tiltrækker en ny bølge af lokalbefolkningen.

Kulturspionere Vandrevejledning Sophia de Mestre © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"Der er energi til disse gader," siger Sophia de Mestre, en kurator og billedkunstner, der fører vandreture her med lokale firmaer, Scouts. 'De har det som mit åndelige hjem.'

De er også det åndelige hjem for Sydneys oprindelige samfund. Meget af den gadekunst, som Sophie peger på, når vi vandrer Redferns jasmin-parfymerede sidegader, taler til den aboriginale tilstedeværelse her, især de allestedsnærværende farver i det aboriginale flag: rød for jorden; sort til huden; gul til solen. I nærheden er en installation af den indfødte kunstner Daniel Boyd udstyret med tusindvis af spejlecirkler på en sort væg, der forvrider verden tilbage på sig selv. "For mig handler det om vores evne til selvrefleksion," siger Sophia og ser på det påskønnende.

Saltvands Bondi Baths er hugget ud af klipperne og har været et vartegn for Bondi Beach i mere end 100 år © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Selvreflektion, omend af en anden art, er levende og godt til Sydneys østkanter, som støder op mod det kæmpe Stillehav. I weekenden stikker Bondi Beach med buff city boys, paddlere og livreddere, børn leger træk-krig. Surfers loll i vandet og venter på en breaker. Giggling piger sprøjter i den lavvandede arm-in-arm. Til alle aspekter er der en håndgribelig, studeret følelse af det ubekymrede.

Og med god grund. Det er jo jo Sydney: himlen er blå, surfen er op og kaffen er god.

Fitzroy Falls falder 80 meter til dalen gulvet © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Fra et sted dybt inden for træerne, en fugltriller som en højfibret violin. Mossy trunker lurker fugtigt rundt, og eukalyptus mintets essens fylder skoven. En skarp fløjte, som en landmand kalder sin fårhund, skiver gennem luften. En tredje fuglekalder slutter sig til cacophonyen, den ene ligner noget som en tegneserie-skydning: pew-pew-pew.

Omkring et hjørne præsenterer kilden til denne dune sig: en mandlig lyrebird, hans brune halefødt bagved ham, da han ridser i jorden for orme og kaster hovedet fra side til side. Disse væsener er kendt for deres efterligning af andre fugles sange, såvel som andre skovlyder og kunstige lyde.

Her i Morton National Park har han masser af steder at trække inspiration til. Kookaburras, med deres oprørske latter og gul-tailed sorte kakaoer er blandt de mange fuglearter, der bor her; wombats snuffle om, og platypuses plop i vandet. For alt det, er parken imidlertid bemærkelsesværdigt stille. På skovbundet blomstrer den ulige hårde blomst blandt skrubberne græs. En sort og orange butterfly bobs rundt som spidsen af ​​en dirigent stafett. Vandrestien fører ud til en betragtsplatform, hvor skoven falder væk til en dyb og robust kløft blågrønne grøntområder, der strækker sig ud til horisonten som en fortabt verden.

I canyonen vælter Fitzroy Falls, selv om det i dag efter en sæson med lidt nedbør fremgår det af løvet skamfuldt og falder i en stabil strømning i stedet for en tordenskaskade.

Treetop gangbro ved Illawarra er suspenderet 30 meter over jorden © Jonathan Stokes / Lonely Planet

I det sydlige højland er træer en overbevisende turistattraktion. På nærliggende Illawarra Fly, afsløres skovkapslen på en 1.500 meter lang treetop gåtur langs cantilever gangbroer, der knager og svinger med hvert trin. Fra det centrale synspunkt, Knights Tower, ser panoramaudsigt over pastureland for hele verden som et hjørne af engelsk landskab.

Denne kappe af rig regnskov findes kun 70 miles syd for Sydney. Drevet mellem dem giver ingen antydning af landskabet, der kommer, selvom kystvejen kaster op sin egen spektakulære udsigt ned australiens østlige kyst på Grand Pacific Drive, herunder Sea Cliff Bridge, en vejstrækning, der klæber til kysten i en elegant S-form.

James Viles i urtehaven ved hans restaurant Biota © Jonathan Stokes / Lonely Planet

For James Viles, kok og ejer af restaurant Biota, er det vigtigt at holde bylivet i armlængde. "Det er ikke muligt at opnå vores slags moderne rustikke tilgang i en by," siger han, mens han vandrer gennem køkkenhaverne og leder efter ingredienser til aftenmenuen. "Vi stræber efter lokalisme. Vi striber ting tilbage. ' Han plukker gyngen fra sin seng og slæber et smørsløg fri. "Det gør det godt," mumler han for sig selv.

Tilbage i køkkenet gliser han salatet over kuler, og i et øjeblik har han tjent det på fiskrør, toppet med samlede blade. Fisken roer skærer smukt igennem bladets jordethed. Hos Biota er 80 procent af ingredienserne - herunder fiskrøet - vildt. "Vi bruger meget tid i skoven, jager dyr, fiskeri, fodring. Halvdelen af ​​vores tid er brugt udendørs. Sådan kan vi lide det. '

Greenfield Beach i Jervis National Park er støttet af en skov af tyggegummi træer © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"Vejret er ikke godt i dag," siger Sam Cardow, hvor han vurderer himlen. Han står udenfor Pelican Rocks, hans fisk og chip café i fiskerbyen Greenwell Point. Bortset fra nogle sparsomme skyer er der en kuppel af ubrudt ceruleanblå over os, og solen stråler ned. Her på New South Wales 'Shoalhaven-kyst ser det ud til, at forventningerne er lidt højere end gennemsnittet.

Regionens glitrende drawcard er Jervis Bay, 20 miles mod syd. Med nogle af de fineste, hvide sandesteder i hele verden, strande dets strande med solbadere og campister om sommeren. Et skyggefuldt spor fører mellem strande, hvilket gør det nemt at finde et roligt sted med sand. Til sin sydlige ende er Greenfield Beach, screenet af tyggegummi træer fra alt andet end dets ocean scene. Der er næppe et åndedræt, og det blomstrende sand knirker med hvert fodspor over det. En familie på tre står i brændingen og ser ud til koboltfladen foran dem; søger måske for en telltale venlig fin.

Det krystalklare vand i Jervis Bay er et af de bedste steder i Australien for at se delfiner © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Omkring 100 bottlenose delfiner lever i Jervis Bay. Pods kan ofte ses fra kystlinjen, men for et tættere møde fører bådfirmaet Jervis Bay Wild til dyrelivspottende ture på vandet, hvorfra det er lettere at beundre denne himmeles skønhed, havets skiftende teksturer og mellem bluesen, den fejlfri hvide og grønne keyline af strand og træer. Efterhånden som båden sætter af og vandet dykker fra lys aqua til safir, scanner alle øjne havet, halser kraner forhåbentlig. Mellem slutningen af ​​maj og november migrerer 30.000 hvaler langs disse kyster, men i dag er de bosiddende delfiner midt på scenen. Når den første fin glimtes ved siden af, går et skrig op, og bådens motor reduceres til en hum. »Der er en baby,« påpeger kaptajnen, ser du? Og det er moren. " En gruppe af dem synes at køre hinanden i båden, før de bryder overfladen i en glædelig sploh. Under vandet roterer en delfin sin krop, øjet piger op på himlen og ansigterne smiler ned fra båden. Det ser ud som om det nyder al opmærksomhed.

Jervis Bay bærer sin naturlige skønhed som et æresmærke, men regionens waterbourne bounties strækker sig ud over hvide sand razzle-blænding. Tilbage på Greenwell Point, en af ​​de førende seafood havne i amtet, er Sams ubehagelige café blevet stemt til New South Wales bedste fisk og chip shop, meget til hans glæde. "Vi holder bare tingene simple," siger han, lidt forvirret.

For en chance for at få øje på de skyggefulde væsner, kom med en kajak tur ned i det stille vand i Narrawallee-indgangen © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Længere ned ad kysten ved Mollymook er der endnu flere strande, men også smukke, uspolerede floder og vandveje. På den rolige Narrawallee-indløb fører den lokale vandsportsekspert Walking on Water med kajaksejladser, hvor der ikke er nogen havstrømme til kamp imod, er vandet stadig nok til at samle sine skyggefulde beboere. En babystråle løber forbi, når vi svamper sammen, og i de lavvandede, beskyttet af mangrove træer, bliver den næsten kamouflerede blob af en blæksprutte forrådt af sine skinnende runde øjne. Langsomt omsluttes det et tentakel og når til en nærliggende skal. Vi ser det i et par minutter, så padle returflyvningen med solen på ryggen.

Oesterbonden Brett Weingarth inspicerer sine bakker © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Midt i Pambula-floden står en mand, der hedder svamp, i talje dybt vand og undersøger en nettingpose fyldt med gnarly østers. Hans navn er faktisk Brett Weingarth, men hans kaldenavn er fast - selv de bådture han kører kaldes Captain Sponge's Magical Oyster Tours.

Langs denne kyststrækning opdrættes nogle af verdens bedste østers i flodmundinger og flodinløb. Konger af dem alle er de Sydney-østers, der er blevet festet her i titusinder af år; Svamp peger på gamle Aboriginal Shell Midter (søndagshopper) på bankerne, da vi motoriserer op i et punkt, der turder sin østers gård. Han har været en bonde, af slags, hele sit liv. "Jeg plejede at være en fårbonde. Men østersbruget passer til den måde, jeg ønsker at leve på: Ingen gødninger, ingen sprøjter, og østersne vil ikke sparke et trug til bit og ødelægge naboens paddocks. '

Friske østers klar til at blive spist © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Han åbner en østers, der er trukket for nogle øjeblikke fra vandet, og frigør det fra sin skal med en knipling. 'Smag det: Du vil ikke finde friskere!' Saltet rammer ganen først efterfulgt af rig smørhed. Teksturerne er kødfulde ligesom filetbøf. Det er lækkert.

Østers er en stor del af livet her, og ikke kun for landmænd. "Vi parrer vores øl her med østers," siger Rob Barber of Longstocking Brewery, ned ad vejen i Pambula. Han brygger på et lille sted, hvor han sammen med skarp ingefær øl prøver batch brews og tønde øl, der passer til de lokale østers smag. Enkelhed er nøglen. "Vi gør alt selv. Vi fylder og dækker hver flaske vi holder os selv på etiketterne. '

Sophie Rogers og Will Wade, ejere af restauranten Long Time No Sea © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Seks timers kørsel fra Sydney er afstand nok til at holde de fleste ting små, men byen kryber stadig tættere på. Femogtreds kilometer fra Pambula, kan havnebyen Bermagui være et tegn på ting at komme længere mod syd. "Der er helt sikkert forandring i luften," siger Sophie Rogers, leder og medejer af restauranten Long Time No Sea med sin partner, kokken Will Wade. "Der er nu en fantastisk kaffebar og bageri i byen. Det gode er, at Bermie er omgivet af nationalparker, så vi kan ikke vokse større - kun bedre. '

Kingfish med ærter, torsk roe og urter på Sophie og Will's restaurant © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Sophie og har været her kun to år. På trods af det er de blevet overvældet af den varme Bermagui velkommen. 'Vores naboer pop ved at bringe os hjemmelavede urter, rabarber, citronmyrtle - alt overskud fra deres egne haver.' I dag serverer Will Kingfish i en seafood bouillon. "Jeg skal bruge, hvad der er tilgængeligt - hvis det er for blæsende, kan clam fyren ikke gå ud, så jeg må tænke: hvad kan jeg nok bruge? Det holder mig på mine tæer.