Wild Québec støder på naturen i Canadas baggård

Fra elg spotting i Forêt Montmorency til hvalsafari i Baie Ste-Catherine, Quebec er Canada af episk natur, stort dyreliv og brede åben himmel vores forfatter Kerry Christiani har altid drømt om.

En vandrere går gennem Forêt Montmorency. Billede af Bruce Yuanyue Bi / Lonely Planet Images / Getty

Forêt Montmorency

Pierre Vaillancourt er ingen almindelig guide. Wolver, fortæller han mig, er hans specialitet, som har tjent ham til Pierre Le Loup eller Peter Wolfs firmanavn. Det ville være svært at forestille sig et mere passende navn til en mand så bemærkelsesværdigt i overensstemmelse med naturen. Klædt i camouflage og taler i toner af fortryllet spænding, parkerer han den årlige skolebuss, han bruger til dyrelivsture og fører mig til fods dybt ind i Forêt Montmorency (foretmontmorency.ca), der stadig er klædt i morgendagens stilhed. Hver rustle i træerne sætter enhver flygtig skygge på bakken vores sanser på høj alarm. "Se, elgen var her," hvisker han og peger på friske spor på sandet. Vores blik forventer horisonten forventer, men det ser ud til, at elgen holder en lav profil.

Ligesom jeg begynder at opsige mig til et no-show, sker det. Vi spionerer en älg græsning i en skovglade. "Det er en lille," siger Pierre. 'Fuldt voksede tyre kan være op til 2m høje og de har massive gevirer op til 1,5m brede.' En lille elg det kan være, men selv fra en afstand synes det forbavsende stort og mere end et strejf comical - en underlig udseende, fedtet tegneserie af et dyr. Som om på cue begynder mere elge at komme som dagspauser, og en perfekt bue af en regnbue belyser den tilsyneladende uendelige skov. En større prøve giver os et kig på hans 800kg magt og muskel, før vi skubber væk fra vores zoomobjektiver og forsvinder i tykkelsen med overraskende fidus.

Pierre Vaillancourt på udkig efter elg i Forêt Montmorency. Billede af Kerry Christiani / Lonely Planet

Forêt Montmorency er forvaltet af Université Laval og er et af verdens største skovforskningsprojekter, og det spredes ud i al sin grønne herlighed, kun 70 km nord for Québec City. Civilisationen føles dog en million kilometer væk. Dyrelivet er lige så varieret, som det er flot i denne 412 kvadratkilometer borealskov, strømmet liberalt med sorte bjørne, tømmer ulve, bævere, ottere, ræve, 140 fuglearter og porcupines. "Du kan narre porcupines til at tro, at du er en af ​​deres egne," siger Pierre, efterligner den stikkende grunt af den stikkende gnaver. "Prøv det, og de kommer måske til at køre til dig og klatre op på dit ben, der fejler det til et træ," siger han med et grin.

Ved en vagttårn, der stiger højt over træskægget, hugger Hugues Sansregret, direktør for Forêt Montmorency-projektet, noget lys på älgadfærd. 'I løbet af højsæsonen fra slutningen af ​​september til begyndelsen af ​​oktober kan det blive ret støjende med alle de bølgende og sprængte af gevirer,' indrømmer han. 'Elgen giver det deres bedste skud for at imponere damene. De kvindelige opkald og en kommer klatre ned ad bjerget og knuse træerne og grene i sin vej. Det er ligesom, "Hej, skat, jeg er næsten hjemme. Vent på mig… "'

En elg spottet i Forêt Montmorency. Billede af Bruce Yuanyue Bi / Lonely Planet Images / Getty

Baie Ste-Catherine

Men Forêt Montmorency er ikke det eneste sted, hvor besøgende kan opleve Québecs dyreliv. Efter stien af ​​St Lawrence-floden nord til, hvor den møder Saguenay Fjord bringer mig til Baie Ste-Catherine, indgangen til den store Saguenay-St Lawrence Marine Park (parcmarin.qc.ca). En af verdens hvalfigurerede hotspots, her kommer blå, minke, pukkel, fin og truede belugahvaler fra maj til oktober, der fejrer hjerteligt på en overflod af rejer og krill. Der er en række sejlskibe med krydstogter, der går ind i bugten i Zodiacbåde og ifølge vores skipper er chancerne for at spotte hvaler ret stort set garanteret.

En brændende solopgang har givet vejen til sølvlyset tidligt om morgenen, hvilket gør det svært at afgøre, hvor den brede flod slutter og himlen begynder. Den spytende regn stopper og en bleg sol hænger forsigtigt på himlen, da vi hopper ud på jagt efter de største pattedyr på planeten.

En grå forsegling rammer en sten på klipperne i Baie Ste-Catherine. Billede af Kerry Christiani / Lonely Planet

Inden for få minutter efter at have forladt havnen, lægger skipperen min opmærksomhed på et mørkt spejl i horisonten, hvor synet holder øjnene mine, mens mine hænder lider for mit kamera. Visst nok kommer en rygfin snart ud af vandet, efterfulgt af en fantastisk tud og et dykke, som efterlader mig at gætte hvor hval vil ses næste gang. Det er en finhval, skipperen fortæller mig. En af naturens giganter, finhvaler er det næststørste pattedyr på jorden, med en gennemsnitlig længde på 20m og en vægt på omkring 60 tons. Det er først, før du støder på disse marine giants første hånd, at du selv kan begynde at sætte pris på helt, hvor enorme de virkelig er.

Vi henter fart, når vi fortsætter tværs over bugten, med sprøjter på Zodiacs sider, der sænker os så ofte til glimt grå og havn forsegler til en morgen svømmetur, deres glatte hoveder bukker over vandet eller spredes ud på rocky shoreline som om der stilles til kameraet. Yderligere ud, hvide belugas sprænge rundt i det lyse vands lykkelige ensomhed - vi kan kun beundre dem fra en respektfuld afstand på grund af deres beskyttede status, informerer skipperen mig.

På vej tilbage til havnen, en pukkel sidder tæt på båden og behandler os til en spektakulær flash af halen, inden vi forsvinder ind i dybden. "Tre o'clock," springer nogen glade, og jeg vender lige i tide for at høre hvalens almægtige hvælv og se tågen af ​​tåge, der fremkalder et kor af "wows". Og står overfor naturen på så stor skala, er det ærligt det eneste ord, der kommer til at tænke på.

En pukkel giver en blitz af halen i Baie Ste-Catherine. Billede af Kerry Christiani / Lonely Planet