Vin, cowboys og hvalhajer er en stor flugt i Baja California

Begynd dit mexicanske eventyr i vinmarkerne Valle de Guadalupe, før du går ind i cowboyland. Dernæst leder du til Bahía de los Ángeles for at være vidne til verdens verdens akvarium og derefter køre videre for at udforske kolonisteder. Endelig tager du til det azurblå vand i La Paz, i den sydlige del af halvøen.

Denne artikel optrådte i sommeren 2018-udgaven af ​​Lonely Planet magazine's amerikanske udgave.

Vines strækker sig til de nordlige bakker i Valle de Guadalupe, på vejen til Decantos Vinicola © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Spis, drik og vær glædelig midt i de bølgende bakker i Baja California vinland.

Som solen sætter sig bag tårnhøje fyrretræer og støber lange skygger over Mogor-Badan vingård, minder Paulina Deckman om første gang, hun kom her for at spise. Det var for seks år siden, og aftensmaden var så god, at hun giftede sig med kokken. Drew, hendes Michelin-stjernede nu mand, havde lige åbnet Deckman's en el Mogor som et open-air mødested for at fremvise det bedste af ranchens friske kød, frugt og grøntsager sammen med den rigelige fisk og skaldyr fra den nærliggende havn Ensenada. "For min mand og jeg er dette ingrediensens Disneyland," siger Deckman. 'Vi serverer Baja's bounty i vores restaurant.'

Baja California's Valle de Guadalupe er et særligt sted for mad og vin. Det afkøles af Stillehavet, med et mikroklima, der ligner Middelhavet. Det er et klima, der gør det nemt at dyrke ting. Vejret er tempereret og bakkerne er grønne. Squint og du tror måske du er i Toscana. Knock for meget lokal vin og du måske tror du har vågnet op i Napa Valley.

Den hacienda-stil Adobe Guadalupe-vingård © Justin Faulkes / Lonely Planet

Så er der fisk og skaldyr. Hver morgen i Ensenada, østers, rejer, marlin, krabbe, tun og mere er stablet højt på boderne på Mercado de Mariscos. Deckman noterer: "Dette er en underskrift fra Baja California, der serverer en plade af perlehvide kammuslinger. De er så friske, de ville have været i vandet her til formiddag. '

Deckman s tager farm-to-table filosofien et skridt videre. I stedet for at bringe gården til sin diners plader, bringer den sine spisesteder til gården. Alle spiser udendørs under skyggen af ​​fyrretræerne, med duften af ​​køkkenets brændeovne i luften. »Nogle gange klager folk på fluerne, men vi er på gården, og vi er nødt til at forstå sammenhængen,« siger Deckman, da hun skånsomt skuber en væk fra en bakke med østers. "Vi kan servere fancy mad, men det er ikke et fancy sted."

Deckmans er vokale tilhængere af den langsomme fødebevægelse, der nødvendiggør korrigerende til en besættelse af fastfood restauranter. "Her er vores fødekæder så korte som muligt," siger hun. "Vi forsøger at være en nul-kilometer restaurant. Alt hvad ranchen producerer, tjener vi. '

Tostados med grøn ceviche på TrasLomita i Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Andre restauranter i dalen følger deres ledelse. Nærliggende TrasLomita har også sin egen gård og vegetabilske patch voksende ingredienser på deres søster vingård, Finca La Carrodilla. Kokken Sheyla Alvarados underskriftskål, tostadas de ceviche verde, kombinerer fint cubed jicama (Mexicansk næb) og gultail fra fiskemarkedet med hjemmelavet koriander. Og på den nyligt åbnede Fauna på boutiquehotellet Bruma tilbyder kokken David Castro Hussong en moderne reimagining af mexicansk mad.

Dalenes klima gør det også til et særligt godt sted at lave vin. Valle de Guadalupes potentiale blev spottet tidligt med conquistador Hernán Cortés, der bad om vinstokke fra Spanien allerede i 1521. Det er dog kun i det sidste årti, at vingårde er begyndt at blomstre. Det giver rigeligt plads til innovation.

På Decantos Vínícola har Alonso Granados udtænkt verdens første vingård uden en enkelt elektronisk pumpe. Han mener, at pumper kan forkæle smagen ved at behandle vinen for groft, så hans system afhænger simpelthen af ​​en dekanteringsproces. Mens han er evangelisk om sin innovation, er hans andet mission at demystificere vinfremstillingsprocessen for den nye klasse af mexicanere, der ønsker at have en flaske rød sammen med deres cerveza, tequila og mezcal. "Det er ikke kun produktion, vi gør her," siger han. "Vi vil have folk til at besøge og have det sjovt. I gamle dage var vin kun for konger. Disse dage er det for alle. "

Efterfølgende i hans fars fodspor har Marcial Ruben Arce Villavicencio været en cowboy hele sit liv © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín og San Pedro Mártir

Udforsk halvøens rude, uspolerede hjerte, hvor kondorer svæve og cowboys stadig kører.

Marcial Ruben Arce Villavicencio var otte første gang han sad på en hest. Det boltede og kastede ham af, men han kom tilbage i sadlen. Fyrre og seks år senere rider han stadig. Han har været en cowboy hele sit liv, ligesom hans far og sin bedstefar.

Arce Villavicencios ranch, Rancho Las Hilachas, ligger lige syd for San Quintín og er hjemsted for 250 køer, der vandrer frit over de 2.700 hektar. Det tager Arce Villavicencio og de andre cowboys tre måneder at afrunde dem, i hvilken tid de leger og spiser under stjernerne. De gør mange ting den gammeldags måde her i Baja California støvede hjerte. Fra en ung alder må cowboerne lære at være praktisk med et reb. "Når et dyr er vildt, skal du lasso det," forklarer Arce Villavicencio. "Det er en af ​​de sværeste ting at lære. Det er det der gør at tage sig af så mange dyr hårdt. Det er som at have hundredvis af børn. '

I det mindste kan han regne med sin egen trofaste skæbne Algodon (Bomuld). Den bugfarvede criollo hest forbliver hos ham længe efter køerne er blevet eksporteret over grænsen til USA, hvor de er mere end $ 800 hver. Arce Villavicencio hævder, at hans køer er værd at hver øre. 'Dette job er tilfredsstillende, men processen med at passe på en ko er et ansvar,' siger han. "Du skal give dem et godt liv, lad dem løbe og være lykkelige. Når du spiser bøf, vil du vide af smagen, hvis du har det godt. '

Arce Villavicencio er ikke bekymret for, at mere omkostningseffektivt kommercielt landbrug måske en dag vil dræbe sin tidlige livsstil. "Vi er ikke bange for konkurrence fra gårde på den måde, fordi vi tror, ​​at folk værdsætter dette mere."

Marcial og hans søn demonstrerer, hvordan man svinger en lasso © Justin Faulkes / Lonely Planet

Med Arce Villavicencio, der hyrer sine køer gennem foden, stiger Sierra de San Pedro Mártir bag sig i horisonten. Bjergkæden er hjemsted for en 170.000 hektar nationalpark, som er et fristed for bighorn får og muldyr hjorte, såvel som cougars, bobcats og coyotes. De tykke fyrreskove, der adskilles lejlighedsvis af rystede stenflader, gør det perfekte miljø for vandrere og heste ryttere.

Øverst i parken står flere dybgående teleskoper, der udgør det nationale astronomiske observatorium. Placeringen blev valgt på grund af dens mangel på nat skydeksel og lysforurening, hvilket betyder, at professionelle astronomer og amatørstargazere kan se den store Melkevej. Og det er ikke det eneste imponerende syn, der ses ovenfor. I nærheden af ​​indgangen til parken er der et klippeområde hvor Californiens konditorer samles. På de fleste steder kan de yndefulde fugle kun blive spottet rundt højt i luften, men her slår de lavt overhead, deres store vinger gør højt crack som de glider nedad.

Tilbage på ranchen har Arce Villavicencio sine egne dyr. Derefter tager den sidste af dagens sollys ud, tager han plads på en gammel sofa udenfor for at åbne et par øl med sin søn og svoger. "Jeg kan ikke forestille mig at gå andre steder," siger han. "Det gør vi ikke for turisme. Det er den måde, vi lever på. Hvis du vil lære om rancher og cowboy livsstil, så er dette det bedste sted at komme, fordi vi ikke foregiver. Det er det specielle ved dette sted. '

En hvalhaj overflader i Sea of ​​Cortez © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Fordyb dig i den naturlige verden ved at svømme med hvalhajer og søløver i Sea of ​​Cortez.

I starten er det bare en skygge, der bevæger sig i vandet. Det virker umuligt stort: ​​26, måske 30 fod. Dyk under overfladen, og du kan komme ansigt til ansigt med mere end 20 tons muskel og brusk med finner - den brede mund suger i plankton, da den når op mod lyset, remorerne klamrer sig til dets hvide plettet krop, det grasiøse slagtilfælde af sin store halefin som den glider gennem vandet. Det bevæger sig adskilt, gennemsnitligt omkring 3 km / t, så i et stykke tid kan du svømme ved siden af ​​det og sparke dine scuba fins hårdt for at holde trit. Det er ikke bare en stor fisk, men den største fisk af dem alle: hvalhajen.

Det er et majestætisk syn på et sted, der er overskredet med majestætiske seværdigheder. Cortezhavet, den hundrede kilometer lange vandstrækning mellem Baja California og det mexicanske fastland, var en favorit af den store havbevarende Jacques Cousteau. Han kaldte det 'verdens akvarium.' Det er hjemsted for et stort panorama af havdyr, med omkring 900 arter af fisk og 32 typer havpattedyr, der bor, spiser og yngler her.

Det er ikke ualmindeligt at se havskildpadder, manta stråler og endda gråhvaler. Du kan svømme med søløver, som bark og tussle som en pakke vandhunde, og lystfiskere kommer her i jagten efter gulstråle, rød snapper og grouper. Fisket er så godt, selvom fuglene går ind. Brune pelikaner og blåbenede boobies svæver gennem luften og så pludselig dykker, frigiver sig ud af himlen og rykker deres bytte.

Det er erfaringer som disse, der opfordrede Ricardo Arce til at starte sin eponymous dykning tur virksomhed i sin hjemby Bahía de los Ángeles. "Jeg voksede op her, og jeg har dykket i 21 år," siger han. "Jeg ville have, at folk har de samme oplevelser, som jeg har haft." Bahía de los Ángeles er en lille fiskerby med kun 800 mennesker ved siden af ​​bjergene i Sierra de San Borja. Dens isolation gør det til et perfekt sted at komme tæt på Cortez Havets mange vidundere.

Som en tur gruppe vender tilbage med båd efter en dag til søs, er byen næppe synlig på kysten. 'En regelmæssig dag her betyder, at du rejser tidligt for at give en tur og derefter have et kølet liv,' siger Arce med et skud. "Det er et afslappende sted."

Guillermo's Hotel er en fremragende boutique indkvartering mulighed for at komme væk fra de kommercielle resorts © Justin Faulkes / Lonely Planet

Dette er ikke sket ved et uheld. Samfundet Bahía de Los Angeles følger konsekvent sammen for at bekæmpe planer for at gøre byen til en mere kommerciel udvej. "Vi er bekymrede for udviklingen. Det bekymrer os, siger Arce. "Vi mener, at området har været bevaret meget godt som dette, så vi ønsker ikke, at det skal vokse så meget. Der har været mange projekter, der har forsøgt at komme ind her, men som et fællesskab ønskede vi ikke dem. Vi er meget selektive om den slags turisme, vi ønsker at tiltrække. Vi vil ikke have springbrydere eller festen folkemængde. Vi vil kun have folk, der virkelig er interesserede i at lære naturen at kende. '

Steder som Bahía de los Ángeles er afgørende vigtige, fordi hvalhajen er en truet art. Arce er medlem af en lokal bevaringsgruppe, Pejesapo, som siden 2008 har arbejdet for at bevare hvalhajens levested og at tælle deres tal. Hajerne ses mest mellem juni og december, og i årstidens top har Arce set så mange som 55 på en dag. "Det er en god fodringsplads her," forklarer han. "Vi plejede at tro, at de bare spiste plankton, men ved at filme dem her fandt vi ud af, at de også spiser større fisk."

Der er kun et par meget små hoteller i byen, hvilket betyder, at der for det meste af året sandsynligvis vil være flere hvalhajer her end turister. Arce er glad for at holde det på den måde. "Vi forsøger at sætte et eksempel for næste generation om, hvordan du skal gøre ting," siger han. "Vi vil vise dem, at det er sådan, du beskytter miljøet."

Byen Loreto er oversvømmet med farve og karakter © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio og Loreto

Afslør utrolig historie gennem kirkerne bygget af jesuit missionærer i det 17. og 18. århundrede.

Middagssolen slår ned på den hvide facade af Misión San Ignacio, den spanske missionens dørknuser åbner. Kirkens vagter, Francisco Zúñiga, træder igennem og bevæger sig til det gamle træ. 'Dette er originalt,' siger han, 'fra 1728.'

Det gør døren ældre end mange byer her i Baja California. Den største by på halvøen, Tijuana, blev grundlagt i 1889. Mens den oprindelige historie her er lang - der er hule malerier af Cochimí-folkene, der antages at stamme fra så lidt tilbage som 7.500 år siden - gjorde de moderne bosættelsers historie først begynder indtil Jesuits missionærer fra fastlandet Mexico i 1683. Det var 1697, før de grundlagde den første spanske by på halvøen Loreto, en 3½ times kørsel syd for San Ignacio.

De kom med båd fra Sinaloa, usikker på om de nærmer sig en ø eller halvø. De landede først ved nutidens La Paz, men blev drevet nord for det indfødte Pericúes og Guaycura-folk og sluttede til sidst nær Loreto. Deres første forsøg på at bygge en kirke, Misión San Bruno, blev forladt i 1685 på grund af mangel på mad og vand.

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

I 1697 ankom en anden jesuitgruppe, ledet af den italienske præst Juan María de Salvatierra, i Loreto og forsøgte igen at konstruere en mission. Denne kirke, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó eller Mission Loreto, viste sig mere vellykket, og bosættelsen blev det første spanskberettigede territorium på halvøen - og den base, hvorfra missionærerne udvidede deres evangeliske arbejde i hele regionen. Kirken står stadig i Loreto, ved siden af ​​et museum dedikeret til jesuitternes historie. Men som museets bevarer Hernán Murillo forklarer, så de missionærer, der gjorde det så langt nord som San Ignacio, et fald i antallet af deres flok på grund af en uforudsiget fare, som ville gentages på kontinentet.

"Der er et udtryk her:" Klokkerne, der kalder vinden ", siger han." San Ignacio-missionen blev startet af jesuitterne og afsluttet af franciskanerne, men da de afsluttede missionen, så de virkningerne af vesterlændinge ankom med sygdomme, som lokalbefolkningen ikke havde immunitet til. Da missionen var færdig, var der ikke mange mennesker tilbage til kirken. Derfor siger vi, at der kun var klokker at kalde vinden.

Den barokke retablo bag alteret i Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

I dag er landsbyen omkring Misión San Ignacio hjemsted for kun 700 mennesker, mens Loreto er en større by på 15.000. Indtil 1777 styrede Loreto hele staten, som da strakte sig helt ind i det, der nu er USA. Meget af byens arkitektur bærer stadig den koloniale arv. Loreto er let at udforske til fods og er arrangeret omkring et centralt torv, Plaza Juárez. Derfra er det kun en kort gåtur op ad den trækantede Avenida Salvatierra til missionen. Genoprettet flere gange efter århundreder med jordskælvsskader, bevarer den en indskrift over døren, der bekræfter, hvor vigtig den engang var, oversat som 'Hoved- og moderkirken i missionerne i øvre og nedre Californien.' Inde i bagved alteret sidder en forsynet barok retablo, der blev transporteret her med stor omkostning fra Mexico City.

For en by med sådan en rig historie er Loreto nu et fredeligt sted. Som skumring falder i Plaza Juárez, sidder par udenfor en restaurant ved navn 1697 nipper øl, da de lytter til en guitarist. De ser på tværs af pladsen til den imponerende spanske koloniale rådhus. Under ordet Loreto den bærer en stenlegende, der navngiver byen Capital Histórica de las Californias (Californiens historiske hovedstad). Men nu, som øldrinkerne selv, er det en by alene med sine minder.

Balandra Beach, på Baja Sur-halvøen i La Paz, kigger mod den lille ø Espiritu Santo i det fjerne © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Svøm, kajak eller paddleboard din vej rundt om de hvide sandstrande og klippefyldte kyster.

Solen dypper lavt i himlen over Balandra Beach, 17 miles nord for La Paz, men de grupper af venner og familier, der er kommet til at væk væk en søndag eftermiddag ved havet, er fast besluttet på at eke ud hvert eneste øjeblik af dagen varme. Efterhånden som tidevandet kommer ind, løfter to mænd deres plast picnic bord op af ankel-dybt vand og bære det til land, en halv tom flaske rum, der stadig er afbalanceret på det usikre.

Længere op ad stranden bliver en gruppe teenageakrobater fra Tijuana ved at kaste hinanden og pirouetter højt ind i luften, indtil det er uundgåeligt - måske resultatet af for mange cervezas - de savner deres fangst. Den faldne gymnast griner den af ​​og ruller over i det bløde, hvide sand. Amerikanske popmusikpumper fra et usynligt stereoanlæg. Kajakker af grøn og orange tilbage til bugten, let at se imod det turkise hav. Når solnedgangen nærmer sig, bliver himlen en mirakuløs skygge af rødt. Selv skyerne ser ud til at have været farvet rosa, som bomulds candy. Familier vender sig om til traipsing til den yderste ende af bugten for at snappe de obligatoriske selfies foran Balandra's underskrift svamp rock.

Da de klatrer op igen, er de støvede brune skråninger spredt med cardon-kaktuser, hvor de har forladt deres biler, det er nemt at se, hvorfor folk er trukket her fra hele Mexico, tiltrukket af det hvide sand og det varme, azurblå vand. Et krakket flise tegn nær nogle regeringsbyggede solskærme erklærer, at de var 'Hecho con Solidaridad,'lavet med solidaritet. Det er en strand, der byder alle velkommen med åbne arme.

En paddleboarder udforske bugten omkring Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Derimod ligger ude på havet nogle mere eksklusive strande. Espíritu Santo, en 31-kvadratkilometer ø i Cortez-bjerget ringet af mangrover og vulkanske klippeformationer, blev erklæret et Unesco-biosfærereservat i 1995, og antallet af besøgende der er omhyggeligt begrænset. Det er officielt ubeboet, selvom det på visse tidspunkter af året er muligt at overnatte på øen på Camp Cecil, en række safari telt oprettet med rigtige senge og møbler på den lange strækning af La Bonanza Beach. Live-in kokke Giovanni og Ivan serverer fremragende Baja Med billetpris og kan organisere alt fra kajakroning og snorkling til fugleture og vandreture.

Espíritu Santo er en time med motorbåd fra La Paz, og det er almindeligt at se skoler af delfiner, der leger i bådens kølvandet. For de mere eventyrlystne er det også muligt at nå øen med kajak eller stand-up paddleboard. Den næste dag i La Paz, på den lange strandstrækning foran byens malecón, giver paddleboard instruktør Sergio García, Harker Board Co., entusiastiske lektioner til de uinitierede. En tidligere professionel basketballspiller fra Chihuahua flyttede han til La Paz for syv år siden, trukket som mange andre af den afslappede strand livsstil.

Uanset om du er strandstrømpe, paddleboarder eller wildlife spotter, er Bajas kyst fylde med skatte for alle © Justin Faulkes / Lonely Planet

"Jeg besøgte først La Paz da jeg var 16," siger han og holder et vågent øje på sine elever i bugten. "Jeg vidste, det var et smukt sted, så jeg troede altid, at jeg gerne vil komme tilbage og gøre mit liv her. Det er en lille by, der vokser op hurtigt. Du har en god livskvalitet her, bedre end i de andre stater i Mexico. Det er et rigtig fredeligt sted, roligt og roligt. '