Rosens dal opdager Marokkos blomsterfestival

Daggry toner Atlasbjergene rød-rødt, da Hdida-rosenplukkerne sætter sig ud for arbejde. Klædt i flip-flops og Djellabas (langlængte hættetrøjer med lange ærmer), følger de en støvet vej ned til markerne og går for længe i løv.

Rejs ind i en hemmelig dal dybt i Atlasbjergene til en blomsterfestival i modsætning til alle andre © Lottie Davies / Lonely Planet

Frugttræer springer over stien, fyldt med figner, datoer og appelsiner. Byg og alfalfa spire fra den orange jord, vandet af kanaler ved siden af ​​stien. Granatæbler dingle fra overhængende grene. Men kvinderne er ikke her for at hente frugt; de er her for at høste noget mere duftende.

"Kan du lugte dem?" spørger Ait Khouya Aicha, da hun pads ind i en eng frynset af valnødtræer og hoveder for en flok buske. Hun trækker ned en gren: Den er dækket af blomster fra bagagerum til tip, chokerende rosa mod de dybgrønne blade.

"Det er roserne i Asif M'Goun-floden," siger hun og skifter en blomst i hånden. "De er berømte rundt om i verden. Men for at forstå hvorfor, skal du lugte dem. ' Træk på tykke handsker, sniper hun af blomsten og trækker vejret i duften. Parfume er kold og sød, med noter af honning og treacle.

Ait Khouya Aicha og Azrour Zahra arbejder på rosenmarkerne nær landsbyen Hdida © Lottie Davies / Lonely Planet

"Duften er bedst om morgenen, men vi skal arbejde hurtigt," siger hun og slipper blomsten ind i en kappe samles om hendes taljen kendt som en tachtate. "Solen vil brænde kronbladene og så bliver parfumeen ødelagt."

Inden for en halv time har Aicha og hendes ledsagere fjernet blomsternes buske, og fire sække er blevet fyldt til randen. De går tilbage til landsbyen og deler en taske med datoer og nødder til morgenmad. Tyve minutter senere ankommer de til en backstreet garage, der dobler som landsbyens rosenkooperativ, hvor ejer Ahmid Mansouri inspicerer blomsterne, vejer dem på voldte skalaer og tilføjer dem til en bunke, der dækker betonggulvet.

"Det er gode roser," siger han og puffer på en skæv rulle. "Men i sidste uge høstede vi dobbelt så mange. Næste uge vil de være væk. Og det betyder en ting. Det er på tide, at Rosens Festival begynder. '

Kurve fyldt til randen med tørrede rosenknopper © Lottie Davies / Lonely Planet

Ingen er sikker på, hvordan roser først kom til dette fjerne hjørne af Marokko, højt i Atlasbjergene, seks timers kørsel sydøst for Marrakech. Ifølge legenden blev de båret her for århundreder siden af ​​en berberhandler fra Damaskus; den art der vokser her er Rosa Damascena, Damaskrosen, der stammer fra det gamle Syrien og er blevet fejret i århundreder for sin intense parfume.

Men de ankom, M'Goun Valley - eller Vallée des Roses, som det er kendt i Marokko - er blevet berømt for sine blomster. Hvert år i den vigtigste vækstsæson mellem april og midten af ​​maj producerer dalen mellem 3000 og 4000 tons vildroser. De er overalt: spire op fra hegnene, blomstrer langs stenvægge, der rammer grænserne mellem landmændene. Hver dag før daggry samler kvinderne roserne i hånden og sælger dem til kooperativer, der er stiplede langs dalen. Nogle købes af lokale destillerier for at lave rosenvand, sæber og potpourri, men størstedelen købes af store franske parfumehuse, for hvem M'Goun roserne har en speciel cachet.

Det er en intensiv og dyr forretning: Der kræves omkring fire tons friske kronblade, eller 1,6 millioner blomster, til at lave en enkelt liter roseolie, og med hver liter, der henter ca. € 12.000 (£ 10.000), er belønningerne tydelige. Men med intens konkurrence fra andre roser, især i Tyrkiet og Bulgarien, skal M'Goun-dalen finde måder at fange næsen til udenlandske købere - og det er her Festival of Roses kommer ind.

Landmand Hamid Azabi og hans muldyr går ud for M'Goun-floden om morgenen © Lottie Davies / Lonely Planet

Det er dagen før festivalen, og hele Asif M'Goun forbereder folk sig på festen. Halvvejs langs dalen ligger landsbyen Hdida, en klynge af terracottahuse indrammet af crimson toppe og den blå tråd af floden. Det er et aktivitetshul: piger sidder på tværs af trappen, strækker roser i armbånd, halskæder og hjerteformede kranser, mens kvinder holder etiketter på rosenvandsflasker og pakker tørrede kronblade i lærredsække. På gaderne lægger landmændene kasser af blomster på ryggen af ​​voldsramte lastbiler, før de slår ud for byen med en sprængning af udstødningen og en sky af sort røg, der vinker til børn, der kigger fra gateways, mens de raser forbi.

Alle i landsbyen har en opgave at gøre, og Naima Mansouri er ingen undtagelse. Iført i en lyserød djellaba, hænder spores med henna tatoveringer, hun laver potpourri til festivalen. Hun pakker tasker med tørrede kronblade, binder hver med bånd og tilføjer et klistermærke til landsbyens co-op. På bagsiden af ​​rummet lægges kronbladfyldte kurve på væggen, og et kobber glider stadig i skyggerne.

Niama Mansouri, et ungt medlem af Hdidas rosende kooperativ © Lottie Davies / Lonely Planet

"I år har det været godt," siger Naima. 'Roserne er vokset godt, og vi har masser at sælge. Og i år begyndte vi at destillere vores eget rosenvand, "tilføjer hun og peger på de stille. "Vil du gerne se, hvor blomsterne tørres?"

Hun klatrer op til rooftoppen, hvor et tæppe af kronblade er spredt over betonen, tørring i solskin. I det fjerne slår M'Goun-floden langs dalen, en sølvblå strand i et rødt klippesø. Langs horisonten, bjerge loom, glødende som kul i eftermiddags lys.

'Det tager to uger at blomsterne tørrer. Disse vil være klar i morgen til festivalen, forklarer Naima. "Nu er det tid til te."

En runde rose tea efter en hård dags plukning © Lottie Davies / Lonely Planet

Hun hoveder indenfor, og snart dukker op med en bakke belagt med en tekande, briller og en skål med rosenblad. Hun løfter låget og tilføjer blomsterne til gryden, omrør det med en lang ske. "Vi drikker rose te på denne tid af året," siger hun og hæver potten højt, når hun hælder for at skabe bobler i glasset. »Det er godt for fordøjelsen og omsætningen. Og det smager også godt. '

Hun nipper til te og kigger på en mulevogn, der er fyldt med rosa blomster klatter langs gaden nedenfor. Før bygningen af ​​vejen brugte landsbyboere et netværk af gamle stier gennem bjergene, og selv nu er mange mennesker afhængige af deres muldyr som deres primære form for transport - selv om disse dage er de gamle stier hovedsagelig brugt af vandrere og trækkere, der er forført af den høje vidlas vildt storhed: en verden af ​​smuldrende kasbahs, kløfter og muddersten landsbyer, hvor storke redener på hustagene og peregrine falke og slange ørne cirkel i himlen.

Selv gadekunst i byen Kalaat M'Gouna er på et roligtema © Lottie Davies / Lonely Planet

'Velkommen! Vi er glade for at have dig på Festival des Roses! ' annoncerer butiksindehaveren Brahim Tichki, klapper hænderne i glæde. Omkring hans hule-i-væg-butik i Kalaat M'Gouna, 11 miles syd for Hdida, er hylderne stablet med rosenprodukter, alle indpakket i chokerende-pink emballage. Der er sæbe og parfume, shampoo og eaux de toilette. Der er salver, og der er selvfølgelig flasker og flasker rosenvand og rosenolie.

"Prøv, prøv! Det er godt for håret! God til huden! God til hjertet! ' Brahim trompeter, brandishing en sprøjteflaske med hvilken han pustede rose vand på ansigterne hos intetanende kunder. "Det gør du lugter søde også! Din kone vil være glad! '

På gaden udenfor er festivalen i fuld gang. Festival-goers trænger fortovene. Gadeleverandører sizzle kebabs over trækul. Sælgere tout tæpper og ceremonielle sværd. Traders holler for erhvervslivet, og politimænd gør et tapper forsøg på at marchere trafikken, blæser hårdt ind i deres fløjter, knapt hørbare over dunet på lastbiler og tromler.

Musikere udfører ved festivalens åbningsceremoni © Lottie Davies / Lonely Planet

Inde i festivalen er ting næppe mere organiseret. Under hvide lærredstelt viser dalens co-ops deres rosenafgrøder. Voksne og købere praler over vilkår, forsegling omhandler håndtryk og kys. Roser er overalt: bundet i kranser, spredt over borde, projiceret på tv-skærme og slidt som pendler, armbånd og knaphuller. Duften af ​​blomster er overvældende, sød og fluorescerende, med et strejf af overdrevne frugter, som en Glade plug-in air freshener på overdrive. Men selv om roser er hovedattraktionen, er der også andre produkter på showet: bunke æbler og datoer, mandler og valnødder, kanel og safran, der kommer fra Atlanterne.

Hannau Amrouch er en Berber ældre fra M'semrir, en fjern bjerglandsby berømt for sine æbler. Klædt i den traditionelle kappe af sin stamme - en blomstrende djellaba, stribet mantel og sequinned hovedbeklædning, en Berber tatovering inked på hagen - hun er blevet en lokal berømthed som en mester for landdistrikterne kvinders rettigheder. For hende er roserne ikke bare gode for M'Gouns lokale økonomi; de illustrerer også kvinders ændrede rolle i det marokkanske samfund.

Hannou Amrouch, en fremtrædende figur i landlige kvinders rettigheder i Marokko, iført traditionelle Berber kostume © Lottie Davies / Lonely Planet

"Livet er svært for kvinder i landdistrikterne Marokko," forklarer hun, rystede hænder med velbegyndere og poserer til selfies. »Der er lidt uddannelse, og det meste af deres tid er brugt til at rejse deres familier og arbejde på markerne. Men her er kvinderne ansvarlige for rosenhøsten; de vokser og plukker, og ofte tørrer og destillerer også. De finder tillid og færdigheder, og det er positivt for alle vores fremtid. '

Hun forsvinder i mængden, forfulgt af journalister og et spær af kameraet blinker. Når hun forlader, blæser en højttaler over mængden, knapt hørbar over hubbuben.

'Vær opmærksom på alle rose-elskere!' det trompeter. 'Opmærksomhed! Det er tid til årets Rose Queen at blive annonceret! '

På tværs af byen i Kalaat M'Gounas fodboldstadion er det et pakket hus. Hvert sæde er taget, og udenfor åbner en stor skærm på pladsen handlingen live. I den ene ende af stadion er der opført et rødt telt, hvor dignitarier og VIP'er sidder klar til at stemme. Mens de venter på showet, nyder dansere og musikere mængden med ørken sange og tribaldanser, og en DJ pumper ud af afrikansk husmusik.

Eftermiddagen skifter ind i skumringen, og stadionets projektørlys tændes. Det er showtime. Femten piger, der hver vælges fra et andet rosenkvarter, tager det om til sashay ned i det røde tæppe, alle smil og fladrende øjenvipper. Deres håndsyede kostumer afspejler den lokale kjole: nogle har fløjtede klæder og farverige tunika, andre er draperet i lacy hovedbeklædning, trimmet med paljetter, bånd, perler og messingskiver. I slutningen af ​​catwalken giver hver en kort tale og et kort interview med comperen, inden de forsvinder ind i vingerne.

Rose Queen er paraded gennem gaderne i Kalaat M'Gouna © Lottie Davies / Lonely Planet

Med en crescendo af trommer og et fyrværkeri er vinderen annonceret: Det er Fatima E Zahra El Amiri, en 23-årig fra en landsby på kanten af ​​dalen. Bifald tordenover på stadion, og vinderen opløses i tårer, da hun bruser med kronblade. Kameraer springer rundt på stadion, og Fatima krammer sine kolleger, da hun bølger til mængden og starter en af ​​mange sejr omgange.

I morgen leder hun parade gennem Kalaat M'Gounas centrum, men for tiden er der interviews, billeder, der skal tages, storheder at møde. Festen fortsætter sent om natten, og hun finder dyrebar tid til at sove. Trods alt er hun årets Rosens Dronning, og i Dalen af ​​Blomsterne er der ingen større Ære end det.