Vidner om en ny daggry, der går længden af ​​LAs Sunset Boulevard

En 26-mile vandretur fra et tip af LAs Sunset Boulevard til den anden hjælper en langsigtet beboer genoprette forbindelse til hans byhistorie og afdække de ændringer der sker i nogle af de mest berømte kvarterer.

Denne artikel optrådte i juli-udgaven af ​​Lonely Planet magasinets britiske udgave.

Sunset Boulevard væver gennem nogle af LAs mest kendte distrikter © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 1: Downtown LA

Klokken kl. 06.00 stod jeg i skyggen af ​​LA's Union Station. Indrammet af slanke mexicanske ventilatorpalmer og stilfuldt belyst, spændte dens spanske buer og klokketårnet en dybblå.

"Jeg går til stranden," sagde jeg til en sikkerhedsvagt i nærheden. Min destination var 26 miles væk ned ad en enkelt gade. Sunset Boulevard.

"Held og lykke med det," sagde hun afskedigende. Jeg shrugged, vendte sig mod Terminal Annex postkontor på tværs af gaden, hvor drunken laureate Charles Bukowski arbejdede i 12 år og hvor hans klassiske roman, Post Office, finder sted og tænkte på min by.

Jeg er en sjælden tredje generation Angeleno, og når folk spørger, hvad jeg elsker om LA, siger jeg, at det er den mest åbenlysede by i Amerika. Det er både en velsignelse og en forbandelse. I Los Angeles kan du gøre noget, blive nogen. Industrier, religioner, kulturer og fads er blevet opfundet og genopfinet her sammen med utallige ansigter, kroppe, liv og karriere.

Men det mangler samhørighed. Det er en by af forskellige kvarterer quiltede sammen, hvilket gør det skræmmende for en besøgende. Vores gaver bliver ofte kæmmet og overset.

Sunset Boulevard broer mange af disse barrios og fungerer som en portal til byens sjæl. Det hænger sammen med kunstnere og indvandrere, oprørere og afdøde, drømmere og superstjerner. Jeg ved, fordi jeg har gået det før, tilbage i marts 1999, da jeg havde et dagjob og fantasiseret at skrive min vej rundt om i verden. Siden da har jeg haft nogle få succeser, tjent nogle kampærer, og nu da LA har ramt en årtusindrevet kulturel renæssance, var jeg interesseret i, hvad der var ændret.

Echo Park er et af LAs mest trendy kvarterer © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 2: Echo Park

Jeg gik forbi Taquerias Olvera Street - hvor duften af ​​smolende chillis filtrerede gennem den oprindelige mexicanske bosætning, Pueblo de Los Angeles, og pressede på til LA's kvarter for øjeblikket: Echo Park.

Syd for Sunset var de vidunderlige viktorianske huse af Angelino Heights og lokkende lotusblomster fra Echo Park Lake. På gadeplan stod smagfulde små virksomheder med skulder til skulder i nærheden af ​​turneringen til midten af ​​århundredets perle, der er Dodger Stadium. Her flyttede Brooklyn's baseballhold i 1958, hvilket bringer UCLA-stjernen Jackie Robinson hjem.

For sytten år siden gik jeg i strækningen i en nedtur og måtte tage ly blandt gangstere, bedstemødre og skolebørn, næsten alle de, der var latino og protesterede billigt tøjbutikker og mexicanske bagerier. Nu er der high-end vintage shopping, designerbutikker og smarte caféer og barer for moneyed hipsters.

Strudsgård er en af ​​en række højkvalitets Echo Park spisesteder © Simon Urwin / Lonely Planet

Upretensiv strudsgård er det bedste fra gård-til-bord køkkener, der gør Eastside mad scene så spændende.

"Det er en kvarter restaurant," sagde Brooke Fruchtman, der ejer det med sin mand, chef Jaime Turrey. '90% af vores kunder er lokale.'

Jeg havde spist der natten før, og min favorit skål var en storslået tage på en ceviche tostada med tynde skiver krydret kammuslinger og blæksprutter lagdelt med mango på poppadom. Det smagte som den nye Echo Park: kompleks og kreativ, med latin tang, men de eneste latinos i bygningen den nat arbejdede der. Da jeg forlod, blev 'F --- Gentrification' mærket på en brugskasse udenfor.

Gentrifikation kommer i bølger, ofte organisk. Turrey, hvis bedsteforældre er fra Mexico, og Fruchtman ankom i 2014, da Echo Park allerede var varmt og lejede en bygning, der var ledig i to år. Før deres restaurant åbnet standsede Isaac Lopez, 48, ved at søge job. Han havde flyttet til Echo Park fra Oaxaca 20 år tidligere, og i dag bor han stadig kun en blok fra restauranten.

"For 15 år siden var der så mange bander," sagde Lopez. "Jeg ville høre skydevåben hver aften."

Den nye Echo Park er et sikrere sted at rejse sine børn, og lejekontrol betyder arbejdsfamilier som han har råd til at blive der. For nu. Men hvad nu hvis spekulanterne køber de gamle lejlighedskomplekser og rive dem ned? Hvor vil de hen?

Hollywood-tegnet er synligt fra St Garabed Armenske Apostoliske Kirke i Østen i Øst Hollywood © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 5: East Hollywood

Efter at have kørt uber-hip Silverlake og snappede en selfie foran Scientologikirkenes hovedkvarter (undskyld L Ron), landede jeg i en spænding af armenske delikatesser og bagerier, thailandske nudelkøkkener og søde butikker. En collage af skiltning overlappede på tre sprog. Nogle kalder East Hollywood Little Armenia, andre kalder det Thai Town.

'Fællesskaberne udviklede sig sammen', sagde Tereza Yerimyan, præsident for East Hollywood Neighborhood Council.

Armenerne kom først til LA i 1950'erne. Yerimyan flyttede her som en ung pige efter Sovjetunionens fald, ligesom det thailandske samfund begyndte at blomstre.

"Vi deler de samme værdier og har lignende behov, som lavindkomst og pensionister," sagde hun om sine to valgkredse. "Det er den mest forskelligartede bydel i byen, og det går gennem en ansigtsløftning."

Problemet er i Hollywood, at ansigtsløftene ikke altid viser sig så godt. Mens Echo Park har udviklet en lille virksomhed ad gangen, bliver Hollywood det, som Yerimyan kalder 'en mini downtown', takket være top-down udvikling af massive højhuse.

Hollywood Walk of Fame er en populær turistattraktion langs denne rute © Simon Urwin / Lonely Planet

Yerimyan peger på en bygning i 20 etager, der er skævt til at tage plads til Amoeba Music, LAs sidste store rekordbutik, ikke langt fra, hvor Walk of Fame vandrer ned til Sunset fra Hollywood Boulevard.

"Det vil bringe en ny befolkning ind, men det vil ikke være etniske familier," sagde hun.

Yerimyan, en utrættelig samfundsforkæmper, har hjulpet besejret andre megaprojekter og fortsætter med at kæmpe for at bevare sit autentiske, flerlagede kvarter - den slags, der gør de fleste byer store. Når hun har brug for en pause, besøger hun St Garabed Church, lige nord for Sunset on Alexandria Avenue, lyser et lys og beder om Guds vejledning.

"Det er mere end bare hjemme," sagde hun fra East Hollywood, "det er alt hvad du ved."

Mile 10: Sunset Strip

Efterhånden som markedskræfterne og smagsmændene samles i øst, har den berømte Sunset Strip, engang LA's nattelivsvortex, lidt. Nogle af de klubber, hvor legends som Bob Marley, Dørene og Guns and Roses eksploderede på den amerikanske musikscene, står stadig, men andre er lukket.

Selvom Strips luksushoteller forbliver relevante og velsignede med superlative synspunkter, er det ikke bedre end fra Andazs pool, nutidens nattelivstendenser mod DIY, indie æstetik af LA's Eastside - Silverlake, Echo Park og Downtown LA - i stedet for det daterede sæt -piece glamour af gårsdagens Sunset Strip.

Fantasy er blevet byttet for realisme, og selvfølgelig føler LA sig bedre nu, men det er mindre uhæmmet. Tapet af Motörhead's Lemmy Kilmister var den perfekte metafor for Strips død. Lemmy var en regelmæssig på sit mest storied dykke, Rainbow Bar & Grill - engang en hårknivs legetøj. I dag er det ofte øde, men Lemmy er stadig der, udødeliggjort i bronze.

Beverly Hills er kendt for sin forbindelse til den rige og berømte © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 12: Beverly Hills & Bel Air

Jeg har betalt min respekt, så skørt Beverly Hills, hvor hyggeligt velplejede haver, enorme villaer og Will Rogers Memorial Park med sine elegante palmer alle beder om den ulige fodgænger at absorbere deres nåde.

I mellemtiden er der ingen fortove, hvor solnedgang slanger langs bunden af ​​Bel Air bakkerne, alt om motorvognen. Jeg marcherede gennem vedbendplaster, på stier, der blev blæst af hjemmearbejdere, og dodged onrushing trafik, opladning 50mph omkring blinde hjørner. West LA landemærker afslørede sig nær og langt. UCLA, Getty Center, en gridlocked 405 motorvej.

Mile 20: Pacific Palisades

De sidste seks miles var tortur. Mine ben har ondt, mine fødder blæste. Jeg trådte i hovedtelefonerne og holdt mig i bevægelse.

Hele dagen havde jeg trappet rundt og over min bys genudsætning. Længere øst var der hjemløse mennesker, der sov på pappuder; nu var det gamle tøj, dækfragmenter, alt for meget plastaffald og en død rotte.

Jeg lukkede mine øjne og forsøgte at lugte regnen, som havde drenket mig på en fortovet i Hollywood for mange timer siden, og da jeg åbnede dem, havde de kasserede morphed i manicured rose gardens, fantastiske landskaber og de grønne bjerge i Pacific Palisades.

Da jeg nåede indgangen til Riviera Country Club, blinkede det første glimt af Stillehavsblå i afstanden. Det var en vellykket drilleri, og hjalp inspirere mig, da jeg glider.

Sunset Boulevard slutter ved kysten nær Will Rogers State Beach © Simon Urwin / Lonely Planet

Med lidt over en kilometer gik vejen op for sidste gang, og havet spredte sig ud over den berømte Lake Shrine.

Jeg havde nået Paramahansa Yoganandas planlagte paradis, en offentlig meditationshave, hvor nogle af Gandhis aske er begravet. Yogananda var en af ​​de første yoga mastere til at undervise i Amerika. Han ankom til LA i 1920, ubesværet og byggede sin selvrealiseringsforening i et velvilligt imperium.

På mange måder er hans historie kvintessential LA. Han var en kreativ ekscentrisk med et stort hjerte og nok karisma, vision og tro til at udvide sig til zenitten. Bare en anden supernova i en by, på en boulevard, af drømmere og skuespillere.

Jeg stoppede og tog mit sidste svul med vand, smilede og så bevægede mig, et smertefuldt skridt ad gangen. Hver enkelt lettere end den sidste, takket være den bredere havudsigt foran mig og mit eget fremadgående momentum.

USA